Az ikonikus divattervező, Valentino Garavani 93 éves korában elhunyt
Otthonában, Rómában halt meg Valentino Garavani, a sugárhajtású olasz tervező, akinek magas csillogású ruhái – gyakran a védjegye „Valentino Red” árnyalatában – a divatbemutatók fénypontjai voltak közel fél évszázadon át – jelentette be alapítványa hétfőn a közösségi médiában. 93 éves volt.
„Valentino Garavani nemcsak állandó útmutatást és inspirációt jelentett mindannyiunk számára, hanem a fény, a kreativitás és a látás igazi forrása” – áll az alapítvány közleményében.
Holtteste szerdán és csütörtökön az alapítvány római székhelyén fekszik. A temetést pénteken tartják a római Plaza Della Repubblica téren, a Santa Maria degli Angeli e dei Martiri bazilikában.
Az általánosan keresztnevén ismert Valentino-t királyi családok, first lady-k és filmsztárok generációi szerették, Jackie Kennedy Onassistól Julia Robertsig és Rania jordán királynőig, akik megesküdtek, hogy a tervező mindig a legjobb megjelenést és közérzetet biztosítja.
Amikor Farah Pahlavi iráni királynő az 1979-es forradalom idején elmenekült az országból, Valentino kabátját viselte.
Valentino Garavani divattervező a londoni BAFTA Film Awards díjátadón 2019. február 10-én. Fotó: Vianney Le Carré/Invision/AP
„Tudom, mit akarnak a nők” – jegyezte meg egyszer. – Szépek akarnak lenni.
Valentino, aki sohasem szereti a fényűzőt vagy az öltözködést, néhány értékes divathibát követett el közel fél évszázados karrierje során, amely az 1960-as évek római korai napjaitól egészen 2008-as nyugdíjba vonulásáig tartott.
Hibabiztos tervei miatt Valentino lett a vörös szőnyeg királya, aki az A-listás díjátadó ünnepségen a legjobb emberré vált. Lenyűgöző ruháit számtalan Oscar-díjjal tüntették ki, leginkább 2001-ben, amikor Roberts egy vintage fekete-fehér oszlopot viselt, hogy átvegye a legjobb női főszereplőnek járó szobrocskáját.
Julia Roberts megkapta a legjobb női főszereplő Oscar-díjat az Erin Brockovich című filmben nyújtott alakításáért 2001. március 25-én. Terry McGinnis/WireImage
Cate Blanchett Valentino-t – egy vajsárga selyemből készült egyvállas számot – is viselt, amikor 2005-ben elnyerte a legjobb női mellékszereplő Oscar-díját.
Cate Blanchett átveszi a legjobb női mellékszereplő díját a színpadon az Oscar-díjátadón a hollywoodi Kodak Színházban 2005. február 27-én. Kevin Winter/Getty Images
Valentino állt a hosszú ujjú csipkeruha mögött is, amelyet Jacqueline Kennedy Arisztotelész Onassis görög hajózási mágnás esküvőjén viselt 1968-ban. Szenzációt keltett az Egyesült Államokban, és 1970-ben Valentino volt az első olasz tervező, aki üzletet nyitott New Yorkban.
Kennedy és Valentino évtizedekig közeli barátok voltak, és az egykori amerikai First Lady szinte kizárólag Valentinót viselte. Közel volt hozzá Dianához, a walesi hercegnőhöz is, aki gyakran viselte fényűző ruháit.
Az évek során Valentino világszerte ismertté tette a „Made in Italy” címkét.
Megkülönböztető narancsvörös színe mellett a Valentino egyéb védjegyei között szerepelt a masni, a fodrok, a csipke és a hímzés; Röviden, nőies, kacér díszítések, amelyek kiemelik a ruha szépségét, és ezáltal kiemelik viselőjének szépségét.
Mindig feketében és mindig kifogástalanul öltözött – „Én csak a szép dolgokat szeretem” – mondta 2007-ben az Elle magazin olasz kiadásának – Valentino megosztotta sugárhajtású utasai életmódját. 152 méteres jachtján, valamint Picasso és Miro munkáit tartalmazó művészeti gyűjteményén kívül a divattervezőnek van egy 17. századi kastélya Párizs közelében, amelynek kertje több mint egymillió rózsát tartalmaz.
Valentino és régi partnere, Giancarlo Giammetti az otthonaik között ugráltak – többek között New Yorkban, Londonban, Rómában, Capriban és Gstaadban, Svájcban – miközben a mopszfalkával utaztak. A párnak rendszeresen voltak A-listás barátai és mecénásai, köztük Madonna és Gwyneth Paltrow.
A tervező 2007-ben az RTL televíziónak adott interjújában így nyilatkozott: „Amikor látok valakit, és sajnos laza kocogónadrágban, smink nélkül rohangál… Nagyon szomorúnak érzem magam.” „Számomra a nő olyan, mint egy gyönyörű, gyönyörű virágcsokor. Mindig szenzációsnak kell lennie, mindig tetszeni kell, mindig tökéletesnek kell lennie, mindig a férjnek, a szeretőnek, mindenkinek tetszenie kell. Mert arra születtünk, hogy mindig a legjobban nézzünk ki.”
Valentino Garavani az életének és munkásságának szentelt kiállítás megnyitóján a londoni Embankment Gallery-ben 2012. november 28-án. Firdous Shamim/WireImage/Getty Images
Valentino 1932. május 11-én született az észak-olaszországi Voghera városában, jómódú családban. Elmondása szerint gyerekkori moziszeretete vezette a divat útjára.
„Megőrültem az ezüstképernyőért, megőrültem a szépségért, amikor láttam, hogy a filmsztárok szenzációsan néznek ki, jól öltöztek, mindig tökéletesek” – magyarázta egy 2007-es televíziós interjúban.
A milánói és párizsi divattanulmányok után az 1950-es évek nagy részét Jean Dessés, majd Guy Laroche párizsi tervezőknél töltötte, majd egyedül maradt. 1959-ben megalapította a Valentino-házat a római Via Condotti úton.
Giammetti kezdettől fogva vele volt, és kezelte az üzleti szempontokat, míg Valentino természetes varázsát használta arra, hogy ügyfélbázist építsen a világ gazdag és mesés emberei között.
Néhány korai anyagi kudarc után – Valentino ízlése mindig is pazar volt, és a cég könnyelműen költött – a márka kezdett fellendülni.
A korai rajongók között volt Gina Lollobrigida és Sophia Loren olasz képernyős szirénák, valamint a hollywoodi sztárok, Elizabeth Taylor és Audrey Hepburn. Diana Vreeland, a híres amerikai Vogue főszerkesztője is szárnyai alá vette a fiatal tervezőt.
Az évek során Valentino birodalma bővült, ahogy a tervező konfekció-, férfiruházati és kiegészítőkkel bővítette istállóját. Valentino és Giammetti 1998-ban eladta a címkét egy olasz holdingnak, becslések szerint 300 millió dollárért. Valentino a következő évtizedben is a tervezői szerepkörben marad.
2007-ben a divattervező háromnapos lefújással ünnepelte fennállásának 45. évfordulóját Rómában, melyet a Villa Borghese Galériában egy pazar bállal zártak.
Valentino 2008-ban vonult vissza, és rövid időre a másik olasz Alessandra Facchinetti váltotta fel, aki Tom Ford utódja volt a Guccinál, mielőtt két szezon után elbocsátották.
Facchinetti hivatali ideje a Valentinonál ugyanilyen rövidnek bizonyult. Amint elkezdődött az első fellépése a kiadónál, elterjedtek a pletykák, miszerint már kilép, és körülbelül egy évvel azután, hogy felvették, Facchinettit tulajdonképpen a márka két régi kiegészítő tervezője, Maria Grazia Chiuri és Pier Paolo Piccioli váltotta fel.
Chiuri 2016-ban távozott a Dior éléről, Piccioli pedig továbbra is a ház élén állt annak aranykorában, amikor is megjelent a Rockstud pumpa Chiurival és saját jellegzetes színével, a Pink PP nevű fukszia árnyalattal. 2024-ben elhagyta a házat, később csatlakozott a Baleniagához, helyére Alessandro Michele érkezett, aki romantikus, nemek nélküli stílusokkal újjáélesztette Gucci sztárjait.
A Valentino a 70%-os részesedést birtokló katari Mehula és a 30%-os részesedéssel rendelkező Kering francia luxuskonszern tulajdonában van, és 2028-ban vagy 2029-ben teljes irányítást kaphat. Richard Bellinit tavaly szeptemberben nevezték ki vezérigazgatónak.
Valentino több retrospektív tárgya volt, köztük egy a Musée des Arts Décoratifs-ban, amely a párizsi Louvre Múzeum egyik szárnyában található. Egy 2008-as nagy sikerű dokumentumfilm, a „Valentino: Az utolsó császár” témája is volt, amely divatos karrierje végét írta le.
2011-ben Valentino és Giammetti elindított egy ingyenes asztali alkalmazást „Virtuális Múzeum” néven, amely lehetővé teszi a nézők számára, hogy megtekintsék a tervező mintegy 300 ikonikus darabját.
Az AFP hozzájárult ehhez a jelentéshez.
Továbbiak a CBS News-tól
Menjen mélyebbre a The Free Press segítségével
Megjelenési Dátum: 2026-01-20 00:50:07
Forráslink: www.cbsnews.com
